La doublure


LES TISSUS DE DOUBLURE

Une doublure doit soutenir le tissu du vêtement, sans l'alourdir. sans le raidir.

Pour doubler un épais vêtement d'usage, il faut une étoffe solide, mais pour un autre plus léger la doublure sera choisie souple et d'un beau "tombant". Si un manteau de lainage est double d'un autre lainage, les manches le seront obligatoirement dans une faille de rayonne ou un satin glissants. La doublure blanche, si fragile, ne sera utilisée que pour les costumes aux couleurs très pâles. Les tons mastic ou gris perle sont pratiques. L'idéal est de pouvoir assortir exactement la nuance du dessus et celle du dessous.

Il faut se méfier de la doublure noire portée sous des blouses claires.

LA DOUBLURE DES MANTEAUX ET DES VESTES

La doublure sera coupée d'après le patron du vêtement, mais seulement après que les rectifications de l'essayage auront été reportées sur le patron. Le vêlement doit être entièrement terminé et repassé avant la pose de la doublure.


Devants : Si le vêtement comporte une parementure, soustrayez la largeur de cette parementure.

Dos : Comptez 3 cm de largeur en plus pour un pli de souplesse de 1 cm 5 de profondeur, placé au milieu du dos. Faufilez-le de haut en bas. Repassez.

Devant ; Fermez les pinces. Assemblez les découpes, bâtissez, piquez, repassez ouvertes les coutures de côtés. Vous pouvez poser votre doublure sur le vêtement placé bien à plat sur la table, mais le travail est plus facile sur le mannequin.

Dos : Retournez le vêtement à l'envers, manches comprises et placez-le sur le mannequin. Épinglez la doublure sur une ligne horizontale, à la hauteur de la carrure, milieu sur milieu. Faites correspondre le creux de l'entournure et les coutures sous le bras du vêtement et de la doublure.

Avant de replier les devants sur la parementure, cousez sur l'envers, à grands points devant, sans tirer, les coulures de côté en les juxtaposant. Arrêtez les points 15 cm au-dessus de l'ourlet (fig. 291).

Rabattez le devant : Placez des épingles horizontalement comme dans le dos et à la même hauteur. Exécutez ce travail en aplatissant le tissu avec le plat de la main gauche.

Épinglez l'entournure devant jusqu'à l'épaule, ainsi que celle du dos. Bâtissez et cousez, sans rentré, au point devant, avec un fil solide.

Faufilez un rentré le long des devants. Bâtissez la doublure sur la parementure depuis le haut du vêtement. Arrêtez 15 cm au-dessus de l'ourlet.

Bâtissez l'épaule du devant sur celle du vêtement. Rabattez dessus, en repliant son bord, l'épaule du dos. A l'encolure, rentrez le bord sous le pied du col. Bâtissez, retournez le vêtement à l'endroit et examinez attentivement votre travail afin de pouvoir juger si la doublure tombe bien et ne tiraille pas. Essayez, et cousez au point de côté.

L'ourlet : Étendez le vêtement à plat sur la table. Passez un faufil horizontal d'une extrémité à l'autre, à 15 cm au-dessus du bas du vêtement. Tracez sur l'ourlet du vêtement (craie ou faufil) une ligne horizontale à 3 cm du bas. Réglez la longueur de la doublure d'après cette marque. Comptez en plus 1 cm 5 de rentré et 1 cm de blousant (ne jamais l'oublier). Ce blousant, vous le ferez disparaître en mourant, vers la parementure devant (fig. 292). Faufilez le bord replié sur la marque de l'ourlet. Fixez à points de côté. Cousez ainsi parementure et épaules.

Pour les vestes et manteaux tricotés à la main ou exécutés en jersey : le bas de la doublure n'est pas fixé à l'ourlet du vêtement, mais tombe librement. Un ourlet de 2 cm de haut la termine.

La manche : La doublure est coupée sur le même patron que le tissu. Cependant, à partir du coude vers le haut de la manche, il faut élargir la doublure (sur les 2 coutures pour la manche tailleur) de façon a ce que la doublure à l'emmanchure mesure 2 à 3 cm de plus que la manche de tissu.

Assemblez. Piquez. Crantez les coutures, repassez-lu ouvertes.

Retournez la manche du vêtement à l'envers. Posez-la a plat sur la table.

Retournez la doublure à l'endroit. Entrez la manche du vêtement dans la doublure. Épinglez les coutures en les juxtaposant. Bâtissez et arrêtez le bâti 6 cm au-dessus du bas de la manche.

Le bas de la manche : Afin d'obtenir la longueur nécessaire, retournez la manche sur l'endroit puis, sur une hauteur de 10 cm; retournez le bas de la manche, endroit contre endroit, en sortant bien également la doublure. Faufilez un rentré au bord de la doublure, bâtissez-la sur le rempli du bas de la manche. Cousez au point de côté.

Retournez la manche à l'envers. Maintenez avec des épingles sans tirer la doublure vers le haut, milieu droit fil.

Faites un bâti horizontal à grands points, à la hauteur du creux de l'entournure. Bâtissez un rempli au bord de l'arrondi, en le soutenant, et cousez tout le tour de l'entournure, les petits points de côté, très solidement (fig. 293).

LA DOUBLURE DE LA JUPE

Les jupes sans ampleur ni fronces sont toujours doublées. Ainsi la soie ou le lainage ont une meilleure tenue, un aspect plus moelleux. La doublure a aussi l'effet pratique d'empêcher la jupe de se détendre. Doublure et jupe sont coupées sur le même patron. Cependant, pour remédier à la tendance de la jupe de se détendre sur le bassin, donnez à la partie dos de la doublure 1 cm de largeur de moins que le patron. Nous ne vous conseillons pas d'adopter la formule qui consiste à baguer ensemble doublure et jupe et à piquer la doublure avec les pinces et les coutures de la jupe. Il est beaucoup plus facile d'exécuter jupe et doublure séparément, et plus pratique car la doublure est usée avant le tissu.

Bâtissez pinces, découpes, coutures. Piquez, surfilez, repassez coutures ouvertes.

Sur le dos de la jupe, côté envers, placez la doublure du dos, côté envers, bien à plat, milieu sur milieu, lignes de taille juxtaposées. Cousez à points devant les coutures de côté de la doublure sur celles de la jupe, ceci sur une hauteur de 40 cm environ à partir de la taille. Maintenez ouverte la fermeture à glissière. Bâtissez la couture sur un seul de ses côtés.

Retournez la doublure sur l'endroit en enfermant la jupe à l'intérieur.

Toujours en la plaçant bien à plat, bâtissez le rentré autour de la taille et, des deux côtés de la fermeture, cousez au point de côté avec un fil solide. Dans le bas, faites un ourlet double si le tissu est léger et s'effiloche. Hauteur 3 à 4 cm. Il doit être en retrait de 3 cm sur celui de la jupe (fig. 295).

LA DOUBLURE PRISE DANS LES COUTURES
ou comment « baguer » une robe.

Ce procédé s'emploie pour "soutenir" des tissus trop légers ou trop transparents. Coupez la doublure sur le même patron que le tissu. Marquez avec un fil très fin, milieu, sens et pinces. Posez la doublure bien à plat, côté endroit contre la table, placez soigneusement chacune des pièces sur celle qui lui correspond, envers contre envers, juxtaposez et épinglez les lignes de milieu. Assemblez vos tissus par des lignes de bâti, tracez la première verticalement au milieu de la pièce. Les lignes verticales sont écartées de 10 à 15 cm; les lignes horizontales de 20 cm. Exécutez ce travail en lissant le tissu du plat de la main. Ne ménagez pas les épingles. Entourez ensuite votre pièce, à 2 mm de l'extérieur de la marque de contour, par un point de bâti exécuté avec un fil assorti (il ne sera pas retiré). A chaque changement de couture (passage de l'encolure à la ligne d'épaule, de la couture de côté à l'entournure, ...), changez d'aiguillée et croisez de façon bien nette pour que les angles soient bien marqués. Délimitez de la même manière les pinces (fig. 296). Fermez par un bâti toutes les pinces. Assemblez le vêtement comme si il était traité en simple épaisseur; les grands points de bâti ne sont retirés qu'une fois loi coutures du vêtement piquées et repassées. Cette méthode s'emploie aussi pour réunir deux mousselines de soie.


LE VÊTEMENT OUATINÉ

La ouatine est un lainage moelleux et léger qui se place entre le tissu du vêtement et la doublure. Pour ne pas alourdir veste ou manteau, on ne place généralement la ouatine que sur le buste, elle est arrêtée 5 cm au-dessus de la taille si vous n'êtes pas frileuse). Coupez la ouatine sur le patron du vêtement, au ras des contours, sauf pour les emmanchures, comptez 1 cm de couture.

Pose de la ouatine : Sur le vêtement fini, retourné, côté envers, posez la ouatine bien à plat. Épinglez milieu, ligne de carrure et cousez à points devant l'entournure sur celle du vêtement. Dans le dos, cousez sur les coutures ouvertes des épaules, des cotés, même travail sur les devants. La ouatine doit rencontrer bord à bord sur toutes les coutures.

Fixez par quelques points solides sur toutes les pinces que vous avez découpées dans la ouatine, et le long des parementures, par un point de chausson très lâche. Placez ensuite la doublure.


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